近幾年，中國女裝行業(yè)整體發(fā)展呈現持續(xù)上升態(tài)勢，年產量平穩(wěn)增長，據商務部公布的相關數據顯示中國全年女裝銷售量一直呈梯度式平穩(wěn)增長，為此學習啦小編為大家整理了關于我國女裝行業(yè)銷售分析，歡迎參閱。

　　我國女裝行業(yè)銷售分析篇一

　　1、休閑女裝繼續(xù)旺銷

　　現代女性在緊張的工作之余渴望回歸自然輕松心境，這為休閑女裝的旺銷奠定了基礎。

　　2、個性化女裝逐漸凸顯

　　色彩搭配和款式設計已成為影響女裝銷售的關鍵因素。另外，個性化服務將逐漸深入，除量體裁衣、量身定做以外，還將出現專門設計等深層次的個性化服務，從而滿足不同層次的女性消費者需要。

　　3、健康服裝將成為消費亮點

　　女裝的款式也從過去的樸素、大方、實惠轉向追求自然、舒適、浪漫、個性等。女性更加追求借以服裝顯示自己的文化層次和品味。

　　《20xx-2017年中國女裝產品市場調查報告》顯示：服裝行業(yè)作為中國傳統四大行業(yè)之一，是一個永不沒落的行業(yè)。隨著國內服裝市場的不斷完善，女裝企業(yè)需不斷提升自身創(chuàng)新能力，提升企業(yè)管理、營銷水平，加強品牌建設力度，這樣才能在未來嚴峻的市場競爭中脫穎而出。

　　2002 年，快時尚開始在中國萌芽，當時日本品牌 UNIQLO 率先搶灘上海。 2006 年，西班牙時尚大鱷 ZARA于上海開設了中國第一家分店。正是 ZARA 在上海南京西路的這家中國首店，到同年年底春節(jié)時期，創(chuàng)下了單店單日銷售額 80 萬元的驚人業(yè)績，相當于 80 個同類中國服裝品牌日銷售額的總和。此后，快時尚品牌成為全國的商業(yè)地產項目的寵兒，迅速在全國擴**來，快時尚品牌開始全面沖擊較早進入中國的老牌服裝品牌甚至奢侈時尚大牌。

　　盤點20xx 年快時尚品牌內地門店拓展情況，我們發(fā)現， UNIQLO 計劃每年在中國開設 80 到 100 家新店;H&M20xx 年繼續(xù)擴張; UR 計劃五年內實現中國市場 100 家門店等。從各大快時尚品牌開店拓展情況看， 20xx 年快時尚仍處在飛速擴展階段，仍是購物中心招商的香餑餑，在整個中國市場占有舉足輕重的地位。快時尚在過去的這些年擴張速度驚人，僅上海南京西路靠近梅隴鎮(zhèn)廣場的一段，不足 800 米內就集合了 ZARA、 H&M、優(yōu)衣庫、GAP、 Massimo Dutti 等快時尚品牌店 10 家左右。

　　我國女裝行業(yè)銷售分析篇二

　　中國服裝產業(yè)的機遇與大未來

　　一、轉型之路是中國服裝產業(yè)的大未來

　　面對需求日益低迷的服裝市場，現在所有服裝企業(yè)都有非常嚴重的危機感，原來屢試不爽的產品、營銷策略在今天全部都無效!面對市場全面萎縮和蓬勃發(fā)展的互聯網帶來措手不及?未來之路如何走?利潤好的企業(yè)發(fā)愁，利潤不好的企業(yè)更發(fā)愁。 服裝企業(yè)面對的最大的危機，不是當下的利潤多寡，而是對未來能否持續(xù)發(fā)展。

　　總結過去，面對將來，中國服裝企業(yè)遭遇的核心問題有8個方面：

　　第一：傳統營銷的“大勢已去”

　　中國正在經歷24年來最大的危機，幾乎所有的服裝企業(yè)傳統營銷策略都找不到“勢”了，主要表現在2010年后的持續(xù)下降的利潤上。原來通行的老一套，生產、加工、產品、招商、廣告、代言人，這一套路已經成為傳統服裝企業(yè)尤其是大企業(yè)的成功的套路。在今天突然產生了疲勞感，發(fā)現興奮不起來。無論請咨詢公司進行變革， 還是加大激勵措施， 也難以激發(fā)團隊的斗志，這就是最大的問題，這就是傳統服裝行業(yè)的窮途征兆。小米雷軍說：“ 站對了風口，母豬都能飛上天”，風口就是勢，快時尚的大勢讓我們感到錯失的后果。 傳統固化的經營思路讓我們手足無措， 如何找回如火如荼的發(fā)展之勢，是所有傳統企業(yè)老板最大的命題。當潮流退去的時候，我們發(fā)現，不是每個人都是裸體，樂觀與缺乏遠見，讓投機付出了巨大代價，新的“趨勢”就是換個角度看市場，需求依然在那里，只是我們此時才發(fā)現不改變就會被淘汰。

　　第二：不轉型等死，轉型怕轉死

　　轉型，這個詞匯已經被說爛了，但這兩個字的確關乎中國服裝企業(yè)生死。尤其是大企業(yè)，年銷售額過10個億的企業(yè)，靠的就是傳統的渠道和團隊，轉型談何容易。轉的動嗎?很難。諾基亞的企業(yè)文化、管理規(guī)范、專利創(chuàng)新都是全球頂尖的，但為什么消失?答案很簡單，諾基亞和成就他的時代一起被消失了。對于中國服裝企業(yè)，轉型有兩種。第一種，被迫轉型，當問題集中到不能解決的時候，倒逼企業(yè)轉型，這種轉型成本是很大的，也是很痛苦的，但不手術必須死亡。第二種轉型，是預見式轉型，是企業(yè)**的戰(zhàn)略洞察能力超強，這種企業(yè)家是稀缺的，比如IBM當年把PC業(yè)務賣給聯想，就是在PC機快不值錢的時候提前賣了個高價，IBM提前完成轉型，非常成功。但這種企業(yè)家在全世界也是鳳毛麟角。人，往往不愿意割舍過去的成功與光榮，戀舊情節(jié)是人之常情，但商業(yè)不能戀舊，李嘉誠警告自己的兒子絕對不能喜歡上任何一個行業(yè)或業(yè)務。往往動感情的時候，就是失敗的開始。

　　第三：緊隨互聯網的步伐，找準自己的節(jié)奏

　　馬云說過：“我在美國只是-點心，我在中國就是-主菜，一個主要的原因就是中國服裝產業(yè)規(guī)模太小，很容易成為互聯網整合的對象; 美國是互聯網的誕生國，互聯網沒有對美國傳統零售業(yè)產生毀滅式的打擊，主要是美國服裝企業(yè)學會利用互聯網技術提高競爭力， 線上和線下互動，即在線下通過實體保持品牌形象，利用互聯網便利擴大銷售，中國互聯網的低價、快速發(fā)展已經進入成熟階段，也面臨著回歸品牌和品質的時代，本土服裝企業(yè)需要抓住這個時機，把我顧客需求本質，那就是“性價比”與“服務”，改變原來線下的全品類大批發(fā)的經營思路，學會駕馭2中模式，改變線下供應鏈和線上快速反應的模式，與時具進，適應和積極變革，摸索出適應自己品牌的方式，就會找到新的發(fā)展機會。

　　第四：營銷渠道扁平化，從倉庫到顧客

　　原有的從設計、制造、訂貨、店鋪、顧客的過程必然消亡，漫長的交易過程已經成為成本的“克星”，店鋪的租金、不斷上漲的薪資、需求周期的縮短都是傳統營銷的弊病，面對顧客主導消費時代的來臨，傳統供應鏈“模式就是庫存大漲的主要原因，經銷商必然成為“過去”互聯網淘汰的就是流通環(huán)節(jié)，傳統行業(yè)依然可以利用互聯網思維，做到整合上游供應商，讓產品直接從倉庫到顧客手上，沒有批發(fā)價，讓每個經銷商成為股東，賣出去分成成為線下的利潤分配方式，共享大數據，眾籌、分包成為事實，讓傳統變的不傳統，打破“渠道”的僵局，才能立于市場。

　　第五：讓顧客成為你的免費推銷員

　　忘掉你的定位吧， **慣性向顧客推廣你的口號是“一廂情愿”，如何利用社交網絡用體驗說話才是“硬”道理。產品需要廣告語，需要提煉獨特銷售主張，這些都已經形成思維定勢，尤其平面設計理論更是行活。但我們發(fā)現，廣告語在推銷產品的力量越來越差，你能想起來小米手機的廣告語是啥嗎?你能回憶起蘋果手機的廣告語是什么嗎?但這兩個品牌都大成了。 仍然有很多傳統企業(yè)用傳統思維做互聯網營銷，這是一件很可怕的事情; 其實，不一定非要在互聯網上賣，而是要用互聯網思維方式賣!什么是互聯網思維方式，就是與目標人群打成一片的思維方式，就是C2B，最后形成粉絲經濟，建立起企業(yè)自己的粉絲帝國。 讓你的好產品口碑向病毒式被人傳播，讓每位顧客成為你品牌的義務推銷員，這才是成功的關鍵。

　　第六：回歸產品的本質，產品為王

　　你必須明白產品才是顧客真正的興趣所在， 因為今天的年輕一代買的不是產品，買的是一種精神或者樂趣。傳統服裝越來越不好賣，尤其很多傳統歷史悠久的服裝企業(yè)，仍然在搞什么文化包裝，這種做法是把企業(yè)往絕路上推。中國及中國企業(yè)再也不要販賣過去的傳統文化了，可以作為品牌故事背景，絕對不能作為第一訴求。未來一定拼的是創(chuàng)意文化，而不是傳統文化。產品必須充滿人情味，而不是自我的夸張與包裝。產品必須成為消費者肚子里的蛔蟲，才能成功。 時尚行業(yè)本質是“創(chuàng)意”，趣味性、人性化、與眾不同加上一流的品質，才能創(chuàng)造真正的“體驗”感，同時，打動顧客“痛點”的價格最為關鍵，這就是性價比，高利潤的加價率無異于“自取滅亡”暴利的時代已經過去了，面對現實，做好產品才有好未來。

　　第七：不適應“快”，你最好“快點”離開

　　互聯網時代，企業(yè)會越來越累，因為越來越快，傳統企業(yè)時代的舒服日子一去不復返了。 凡客陳年說了一句話：“我永遠不知道明天互聯網會發(fā)生什么”過去佐丹奴、真維斯很火，僅僅10年就沒有人穿了，現在誰還穿PLAYBOY、夢特嬌、金利來、皮爾卡丹就是老土的象征， ZARA、優(yōu)衣庫大行其道， 不過，再過5年，誰還會穿他們。所以，企業(yè)再互聯網日新月異的變化下，只能制定有效發(fā)展目標要一年為單位，策略戰(zhàn)術變化以周為單位，這樣才能保證企業(yè)的與時俱進。因此， 你不夠快，未來出路有兩條，第一出路，趕緊賣掉企業(yè)，呈現在賣還能賣上價，再過3年就賣不出去了，然后把錢投給年輕人，做他們的股東;第二出路，自己冒險轉型，歐時力、地素、太平鳥就是這樣，不行的時候，至于死地而后生，問題是：做大了之后，很多企業(yè)所有的策略都是如何維持既得利益中謀求發(fā)展，而不是打破了突圍重來，中國的服裝企業(yè)，大了就是慢了，那么，離死期也就近了，人本身出生既是死亡是我開始，面對死亡享受過程，作為企業(yè)或者品牌，怕死就是等死，“破”就是“立”，態(tài)度決定結果。

　　第八、沒有模式的模式就是最好的模式

　　在全球化的今天世界是平的，沒有區(qū)域市場之分。傳統時代，還可以做區(qū)域品牌老大，互聯網時代沒有這個機會。所以，一個商業(yè)模式只能存活一個企業(yè)， ZARA做的好模仿他就是找死，成功不能被復制，每個企業(yè)必須自問擅長什么，把你的唯一優(yōu)勢發(fā)揮到極限，就是差異化競爭，沒有什么產業(yè)最好，任何產業(yè)都可以做到最好，世界上任何產品都是圍繞著人的需求展開的。紅海和藍海只是相對而言，每個行業(yè)都有最大的企業(yè)或者品牌，不是選擇什么產業(yè)最賺錢，而是如何成為最賺錢的企業(yè)。能否直接面對消費者搞出新商業(yè)模式， 是對所有傳統企業(yè)轉型的考驗。未來是直銷時代，渠道必然消亡。三種直銷模式會暢行天下，互聯網直銷、人聯網直銷、社區(qū)連鎖直銷。離開這三種直銷模式，傳統企業(yè)沒有其他出路。大分銷的時代未來不存在了，因為渠道的存在是因為過去物流、信息不發(fā)達造成的，今天渠道的價值沒有了。消費者不會為渠道成本買單，消費者需要出廠價購買，這就是ZARA存在的價值。

　　所以，傳統企業(yè)必須好好思考，你的產品如何能直接到達喜歡你的消費者手中，而且讓他們愛不釋手和廣為傳播。 這就是最好的商業(yè)模式，模式是做出來的。

　　我國女裝行業(yè)銷售分析篇三

　　20xx 年快時尚品牌市場份額情況總結

　　20xx 年開始， 快時尚行業(yè)整體上正在面臨著各種變局。在一天能創(chuàng)造 150 億元網購訂單的數據誘惑下， 曾經裝著高冷的快時尚品牌不僅在全國布點，更把店鋪開進天貓?zhí)詫毦〇|等電商平臺。 大到擁有自己的“超級物流”系統，小到為中國顧客改變店鋪的燈光布局和試衣鏡款式，快時尚正在為了中國的市場變動積極的應對，并悄然調整著策略。

　　現狀一： 市場潮流需求仍超設計能力：“ 抄襲”罪名無法擺脫

　　撕掉商標， 就無法分出不同品牌。這是大家對快時尚品牌的普遍印象之一。各大快時尚品牌之間和奢侈品品牌之間的“ 互抄” 也好， “模仿” 也罷， 這早已經成為時尚業(yè)界常態(tài)。 每年每季四大國際時裝周的品牌新系列發(fā)布會、秀場照等都能成為社交媒體里傳播最多的內容。巴黎、 倫敦、紐約、 米蘭時裝周秀場上的設計師新系列，兩周之后就能在全球街頭找到‘同款’ 或“類似款”，這就是快時尚。

　　“親民” 價格定位在 200 元至 2000 元，讓大部分快時尚品牌被譽為“買得起的時尚”，看似巨大的中國市場卻因為十幾個快時尚品牌的涌入感覺競爭已經十分激烈。 也正是如此， 很多快時尚品牌的設計師們， 要時刻搜尋最新的設計靈感和創(chuàng)意， 出沒在各種時尚發(fā)布會中自然是最快最直接的靈感或者是說“抄襲素材”獲取途徑。

　　一線時尚奢侈品牌新品發(fā)布會之后的 2 周左右， 系列的新元素就能在快時尚的新品櫥窗里找到痕跡。比如某奢侈品曾在 2013 年秋冬系列中推出過膠片底片裝飾畫元素， 很快就被國內外各大快時尚品牌變形抄襲，模仿將其中的動物形象換成其他動物， 色系以及版型都極其相似。同樣，某法國奢侈品牌新推出的鞋子系列上使用了金屬鞋扣，發(fā)布會之后不久及出現在了街頭，只是形狀略有改變。 快時尚品牌反應迅速的設計師們的“ 靈感”追尋也大功告成。

　　世界頂級奢侈品牌 Prada 的設計師 Miuccia PRADA( 繆西婭·普拉達)曾說， “快時尚確實已經是當今社會的一部分了?？鞎r尚的設計應該有獨創(chuàng)性想法的。 而目前， 的確到處充斥著糟糕的復制。”

　　如何找到新的設計靈感，是快時尚品牌最大的困擾。有些無法尋找到突破的品牌甚至已經束手就擒， 養(yǎng)成**慣， 固定的從利潤中提取一部分金額用以支付抄襲的的賠償。拿大牌的設計素材妝點自己的設計， 這就是**裸的快時尚抄襲模式。巨大的市場壓力讓快時尚品牌研發(fā)始終游走在崩潰邊緣， “借鑒” 國際大牌設計師當季的設計原始，已經成為快時尚品牌的“潛規(guī)則”之一。

　　盡管抄襲會折損品牌的形象，但是幾乎沒有哪個快時尚品牌愿意改變。畢竟，時尚與潮流的本身很難下定義，市場和設計師之間的關系就像雞和蛋的故事：先有市場需求還是先有設計靈感， 先有設計師靈感還是先有市場消費欲望，本身就是難以回答的。比如以紅底鞋聞名的法國設計師品牌 Christian Louboutin(克里斯提·魯布托)，

　　在看到 Yves Saint Laurent(伊夫·圣羅蘭)也在銷售紅底女鞋之后，曾以“非法競爭”和“商標侵權”將對方告上法庭。 但是法院的最終判決認為紅鞋底雖然獨特，卻不能視為獨家所有的“商標” 或者知識產權。有媒體報道，快時尚品牌每年購買版權，以及“抄襲罰款”的費用數以千萬歐元計。美國快時尚品牌 Forever21 曾在 4 年內被起訴 50 多次。有評論表示，等到判決生效，衣服早已銷售一空，從利潤中提取一部分用以支付敗訴后賠償， 已經成為一些快時尚品牌的**慣。

　　現狀二： 入駐 電商平臺：“大數據” 定趨勢

　　20xx 年， 快時尚品牌 ZARA、 C&A 在天貓上線， GAP 把網店開進了京東，而優(yōu)衣庫官網則首推虛擬試衣功能。而此前， H&M 等品牌或入駐其他購物網站， 都在高冷的堅持主打自有官網購物。相比此前淪為電商“試衣間”的擔心，快時尚品牌更希望找到線上線下盈利的平衡點并采取了行動。

　　中國已經是全球第二大電子商務市場。 20xx 年中國電商服裝銷售此前預計總額是 1000 億美元，比 2013 年增長 40%，而服裝銷量則占到中國電商市場的 20%以上。不過，電商發(fā)展的同時，實體店的市場份額在逐步減少。而事實上，擁有一定品牌優(yōu)勢，快時尚品牌并不擔心實體店的生意。之所以遲遲不愿和電商平臺合作， 最大的原因在于電商平臺上有不少仿冒者。有快時尚品牌透露，幾年前網絡購物環(huán)境并不理想。 當他們和電商平臺交涉消費者投訴其平臺的假貨時， 結果電商需要品牌方按年支付‘打假費用’。

　　和國內僅幾家網絡購物平臺主導電子商務市場不同的是，在歐洲、美國和日本市場，時尚品牌都是更傾向建立自己的在線銷售網絡平臺。而 20xx 年， 不僅有單一品牌和電商開展合作， 更有海外快時尚購物平臺 Topshop以合作方式借助“ 尚品網” 正式登陸中國市場。盡管合作意味著渠道及其所產生的部分利潤會拱手相讓給中國網絡電商，但是中國市場的巨大發(fā)展?jié)摿σ琅f讓快時尚品牌對這樣的合作義無反顧。

　　和中國電商合作，與在購物廣場里開一間店有無區(qū)別，是快時尚品牌目前考慮的問題。 對消費大數據的掘取與分析，正在成為眼下快時尚品牌在中國接下來戰(zhàn)略中最看重的部分之一。 畢竟， 一個一年可以出 15 至 20 個系列的快時尚品牌，總部倉庫里的所有衣服不會停留超過 3 天， 對于他們來說， 快速決策的基礎正是正確的市場數據。

　　面對高昂的成本，進入網絡購物平臺的快時尚品牌不用費力建設實體店覆蓋中國市場，尤其是二三線城市市場，既省去了選址開店對基礎設施的要求，也不用擔心服務質量無法保證。對快時尚品牌更有吸引力的，是網絡平臺產生的大數據，將成為真實有效的市場參考標準。當一線城市的實體店鋪再也擠不下之后，哪些二三線城市將成為新店的首選，或許都將從網店數據中得出。有業(yè)內人士表示，中國作為快時尚最重要的市場之一，不僅擁有數量龐大的消費者，更重要的是對于國際企業(yè)而言，能夠預測在線商業(yè)盈利的最佳方式，使得中國市場正在演變成一個大型實驗場。