清朝女裝服飾的基本介紹

時間：2017-04-28 09:57:06 邱惠844由分享

　　清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。以下是學習啦小編為你精心整理的清朝女裝服飾的基本介紹，希望你喜歡。

　　清朝女裝服飾的介紹

　　女裝常服

　　從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴格規(guī)定，并受法律限制。當然由于它不受品級約束，因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴仆、優(yōu)伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質(zhì)地的低級原料。在當時如出現(xiàn)“時式裝”，則首先在貴族中間服用，在帝制統(tǒng)治時期，人們的衣妝不輕易改變，至于“奇裝異服”就更不允許存在了。

　　明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時才有所普及。滿人入關(guān)后開始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時也受到國外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領(lǐng)邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領(lǐng)大多是交領(lǐng)、對領(lǐng)和圓領(lǐng)、自清代旗裝用紐扣以后，衣領(lǐng)的形狀開始發(fā)生明顯的變化。出現(xiàn)了清代以前從未有過的立領(lǐng)、襟邊不外露，內(nèi)衫也與前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術(shù)也有了更高的要求。

　　古代服裝十分崇尚“官樣”和“內(nèi)家樣”，一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以后，由于通商口岸開始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢出現(xiàn)，兩廣和蘇杭一帶成為“時式新裝”的發(fā)源地;道光之后花樣愈出愈新，但是新時興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民不能隨意模仿。

　　自乾隆、嘉慶以后，不少旗女仿效漢服，在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂，或加寬衫袍的衣袖，并學纏足等陋習，引起仁宗和宣宗動怒，連續(xù)下諭禁止，并申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統(tǒng)、副督統(tǒng)隨時詳查。違者治罪，一并嚴懲絕不寬大。

　　女裝禮服

　　分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規(guī)定：皇太后、皇后、皇貴妃和貴妃的吉服冠采用熏貂并綴朱緯(一種圖案);龍褂色為石青有繡文;龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂，頂用紅寶石?；首痈x的吉服褂色用石青有繡文;皇子福晉蟒袍用香色，通繡九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級，補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。一品文官繡鶴;二品繡錦雞;三品繡孔雀;四品繡雁;五品繡白鷴;六品繡鷺鷥;七品繡鸂鶒[1];八品繡鵪鶉;九品及未入流的繡練鵲。武官一品繡麒麟;二品繡獅子;三品繡豹;四品繡虎;五品繡熊;六品繡彪;七同八品繡犀牛;九品繡海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲繡可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名“珠冠”，因冠上以珠為主要裝飾)，霞帔、蟒襖沒有規(guī)定?？傊?，清朝命婦的各種品級均以繡蟒為裝飾。這一點與明代有些不同，明代命婦大衫不繡蟒，而只繡雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。

　　女裝喪服

　　自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是后輩人為長者預制的“壽衣”;一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用“壽衣”是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。

　　出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可涂抹脂粉，也不得穿絲綢衣服，不得使用鮮艷色彩，只準采用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規(guī)定，根據(jù)地區(qū)習慣還另有不同。南方比較遵守古禮，比如女人用粗衣時邊緣不縫，腰下系麻裙，頭上用一條麻布縫綴一側(cè)，呈風帽形狀，戴帽后布的兩端一邊長一邊稍短;北方則將白布紐結(jié)包在頭上，在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父輩留黑色跟，祖輩留紅鞋跟。

　　女裝公服

　　是宮廷中上至皇太后，下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規(guī)定和配套

　　皇太后和皇后的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯，頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物，冠后有護領(lǐng)，垂明黃帶;夏朝冠為青絨。

　　皇太后和皇后的金約(用金做成的飾物)，上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物?；侍蠛突屎蟮亩椬笥腋魅?，由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾，宮中貴人耳朵扎有三個孔，配戴三副耳墜?；侍?、皇后、皇貴妃的朝褂，用石青色片金緣，以立龍、正龍和萬福萬壽為繡衣圖案。領(lǐng)后垂明黃絳，飾以珠寶;也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案繡文。

　　皇太后和皇后、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領(lǐng)和袖均用石青，肩的上下均加緣，并有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案繡文。

　　皇太后和皇后的領(lǐng)約，以縷金鑄之，以珍珠、綠松石、珊珊為飾?；侍蠛突屎笾r胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠，均為珍珠和珊珊等高檔飾物;皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。

　　皇太后、皇后和皇貴妃配有綠色彩帨，絳用明黃色，繡文為五谷豐登。

　　皇太后、皇后、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍莊緞;夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。

　　清朝著裝演變

　　康熙年間

　　貴族婦女流行一種身著黑領(lǐng)金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊并有金繡紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領(lǐng)綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，并有珠珰垂肩。

　　乾隆年間

　　婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大云頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色繡花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色繡花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領(lǐng)寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結(jié)桔黃色帶子，垂在腰胯兩側(cè)與衫齊，帶子的端頭有繡紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋后跟有提舌。

　　嘉慶、道光年間

　　女子多著低領(lǐng)藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色繡花欄干，袖口鑲白底全彩繡牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾云肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上繡少許折枝花數(shù)朵，披云肩垂流蘇。

　　同治年間

　　流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數(shù)丈，帶端有繡紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系后垂至膝下為尚。

　　光緒中期

　　婦女衣裙?jié)u短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有余，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫于帶端，擺動時呈現(xiàn)異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶石藍和大紅等色。

　　光緒末年

　　婦女的衣服身長過膝，采用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾系上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內(nèi)裝香脂粉的綢緞或緙絲制成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。并配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎(chǔ)上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。

　　清末

　　流行衣袖里面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有;二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現(xiàn)出窄袖的修長感覺。

　　宣統(tǒng)至民國初年

　　這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領(lǐng)卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。

　　清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇后至七品命婦規(guī)定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服?；閱始奕⒓皦廴盏囊路?，宮廷中是按命婦的品級規(guī)定的;常服形式多，變化服用也自由得多。

　　清代男裝服飾的介紹

　　清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練，立領(lǐng)直身，偏大襟，前后衣身有接縫，下擺有兩開衩(古時稱“缺褲”)，四開衩和無開衩幾種類型?；适屹F族為便于騎射，著四面開衩長袍，即衣前后中縫和左右兩側(cè)均有開衩的式樣，平民則著左右兩側(cè)開衩或稱“一裹圓”的不開衩長袍。在我國文學名著《紅樓夢》第九十四回“宴海棠賈母賞花妖”一節(jié)中，記述了一段內(nèi)容“那日寶玉本來穿著”一裹圓的皮襖在家休息，忽聽賈母要來，便去換了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。這里說明“一裹圓”，是休閑衣服，不可登大雅之堂，所以賈母的到來，必須換掉便裝，改著正式穿戴。滿清時期長袍外面的馬褂身長不過膝，袖寬且短。衣服上的佩飾比較瑣繁，一個金銀牌上垂掛著數(shù)十件小東西，如耳挖子、鑷子、牙簽，還有一些古代兵器的小模型，如戟、槍之類，佩掛飾物在清代已經(jīng)形成風尚。

　　男裝中以褂最為盛行，馬褂是滿清男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服，馬褂即行服。馬褂自康熙年間進入富家后，軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記“凡扈從及出使，皆服短褂，缺襟袍及戰(zhàn)裾，短褂亦曰馬褂，馬上所服也”。馬褂做為外用，有單、夾、棉幾種不同做法，一般采用石青、紺色、黑色等較素的顏色，習慣上不用亮紗原料。在乾隆年間，有翻毛皮馬褂，為貴族服用，官職人員著褂在胸前背后綴有補子叫“補褂”。馬褂又名“德勝褂”。清初馬褂采用天藍色。乾隆時以玫瑰紫為佳，清末深絳(赤、大紅)最流行，民國時期流行淺灰和淺駝顏色。

　　黃馬褂

　　清代的上等褂為“黃馬褂”，這種褂屬于皇帝的最高賞賜，有四種人才可以享用：

　　(1)皇帝出巡時，所有扈從大臣，即御前大臣、內(nèi)大臣、內(nèi)廷王大臣、侍衛(wèi)、仆長等皇帝的心腹之人，并可在帽頂后端插戴孔雀翎。這種黃馬褂沒有花紋，是取淡黃色(明黃)紗或綢緞原料制作，又叫“職任褂子”，所以卸職者不可服用。

　　(2)競技場上比武的優(yōu)勝者和每年“行圍”時，貢獻珍貴禽獸的大臣可以享用，服用黃馬褂時文官用黑色紐絆，武將用黃色紐絆。

　　(3)作戰(zhàn)有功，顯赫的高級武將或統(tǒng)兵的文官可以享用。

　　(4)朝廷特使，宣慰中外的官員可以被特賜，賞賜時必騎馬繞紫禁城一圈，這種儀式在咸豐年間尤為盛行。

　　馬褂有長袖短袖之分，但無論長短馬褂之袖都是寬肥的。馬褂有對襟、大襟和琵琶襟等幾種式樣。以衣襟區(qū)別使用范圍。對襟馬褂是禮服，右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服，而缺襟馬褂，即琵琶襟(又稱“烏龍”)的馬褂是行裝。

　　從記載順治時期朝廷對民間著裝下達的詔令中，可以了解到服飾變化的一些具體情節(jié)。順治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民裝無規(guī)定。順治二年六月規(guī)定了?(指“剃掉”)發(fā)之制，限旬日(十天之內(nèi))內(nèi)一律遵行，違者殺而無赦。據(jù)說當時有一漢族遺老由于不愿?發(fā)，只好改扮女子裝束(由于古時男女之別在著裙和頭髻上較為明顯，故較為容易改扮女裝)。由于拒絕?發(fā)而迫死的不計其數(shù)，而被逼無奈改扮女裝的也為數(shù)不少。順治四年十一月確定官民服飾之制，但只限服色和使用材料，所服之式樣仍無明確規(guī)定。直至乾隆時期，規(guī)定了居住城市和人員稠密的區(qū)域普遍服用旗裝外，閉塞地方的平民仍然不服用馬褂，不戴紅纓帽。即使一些留有發(fā)辮的男人，也將辮盤繞在頭頂，再加戴一頂氈帽，外觀上很難辯認出來。特別是清初時留辮很短小，就更不好分辨。

　　滿人進關(guān)，對男子采取強制性更裝，女子的更裝是逐步實現(xiàn)的。

　　當時女子改裝阻力很大，明裝難以更改，反而大大吸引了滿人，不少旗人還特意模仿漢裝，盡管乾隆時期宮中一再降旨，禁止?jié)M人纏足，但異族女裝的吸引力，使得不少滿人違抗旨令的現(xiàn)象時有發(fā)生。

　　清代蟒袍

　　莽袍有很多種，皇帝穿的龍袍只是莽袍中的一種，皇帝的龍袍為五爪金龍，一般將相、親王或有功之臣的莽袍為四爪龍。在清代莽袍上的龍的數(shù)量有嚴格的限制，皇帝9條，其它8條以下。此圖應為將相、親王或有功之臣的莽袍。

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