和服的歷史發(fā)展是怎樣的

時間：2017-03-02 10:59:19 淑航658由分享

　　和服是日本的民族服裝，由中國的漢族服飾發(fā)展而來。在其發(fā)展史上，又有哪些鮮明的特色呢?下面就讓小編來為您介紹一下日本和服發(fā)歷史發(fā)展。

　　和服的歷史發(fā)展

　　最初的日本服裝是被稱為“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當原始，但很實用。所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

　　日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，并使之被吸收和制度化的，應(yīng)該是從奈良時代開始。公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對起源于日本本土的和服產(chǎn)生了影響。當時和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級區(qū)分;制服是無官職的公務(wù)人員的服裝，按行業(yè)分類?？傮w而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。

　　到了平安時代(九世紀以后)，由于國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨有的奢美與精致的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為袿的服裝，袿輕薄透明，多層袿疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。

　　鐮倉時期，相對精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，這一時代特征也反映在服裝上。另外，當時，元朝統(tǒng)一中國，并連續(xù)十次侵犯日本：日本人為了便于戰(zhàn)爭，服裝又回復(fù)樸素，寬袖又變回窄袖。

　　室町時代，在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數(shù)目超過二萬種)，便服設(shè)計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發(fā)展。

　　織田信長的安土時代、豐臣秀吉的桃山時代(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的"留袖裝"。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是后話。

　　桃山時代，人們開始講究不同場所穿不同服飾，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會時穿的“訪問裝”(從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案)，以及參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的“留袖裝”。

　　江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，(如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結(jié)開始流行。)但是，基本格局已定，到了明治時代，意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時代服裝特式。

　　和服的正確穿法

　　1、穿上和服內(nèi)衣后再穿上和服外套。后背不要有褶皺，兩手拉住袖邊向兩側(cè)平伸來展平袖子。

　　2、拉住和服左右前襟向前伸展，確保后背平整。同時，把后襟向上拉，直到和服邊垂在腳踝處即可。

　　3、合上上前襟(左手的)。上前襟的邊放在鎖骨處。這時，將下前襟拉向前方，在腰部不要留出多余。

　　4、就這樣將上前襟橫著打開，把下前襟壓在里面，上前襟還是回到以前的位置上，在腰間向下?lián)氤?0cm。

　　5、為了不使穿好的部分松散，用右手按住，而左手拿住細腰帶的中心，從正面起環(huán)繞于腰間。

　　6、在后背交叉過腰帶后，雙手再繞回來，向左右拉開。這樣來收緊腰帶，和服就被固定住了。

　　7、把腰帶拉緊后，用夾子夾好，這樣腰帶就變得很整齊地繞在腰間。

　　8、從身八口(稍離腋下的地方)把手伸進去，將前后整平。

　　和服的由來

　　和服是日本民族的傳統(tǒng)服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎(chǔ)上，經(jīng)過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在了和服上。

　　和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單一，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據(jù)場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型)使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計運用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之和服的歷史。

　　傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福)之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動是狩獵和采集(不要總是想到帝國時代去)。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時代。

　　在繩文式文化時代后期(日本新石器時代，相當於前800-前500年)和彌生式文化時代(日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年)，日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似於今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、於須比。

　　袴原指穿在下身遮掩於上衣內(nèi)的一種襠布，但是這裏的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女”其瑪頗為相似。

　　領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動中領(lǐng)巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領(lǐng)巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。

　　據(jù)《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代后期和彌生式文化時代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。染色在當時已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛;染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。

　　木屐和布襪: 木屐，類似我們俗稱的趿拉板兒，一般板下前后安有兩齒，是穿和服時用的一種獨特的履物。木屐在中國歷史悠久，據(jù)說春秋時，晉文公出國流亡19年，即位后封賞追隨過他的人，卻忘記了介子推。介子推便與母親隱居綿山。后來，文公幾次請他，他都不出來，文公便燒山逼他，誰知介子推卻抱樹焚死。文公十分痛惜，用這棵樹制成木屐，以作紀念。平時，他總是看著腳上的木屐呼喚：悲乎，足下!如果以這個故事為依據(jù)，木屐在中國已經(jīng)有2000多年的歷史了。在中國的文獻史書中，也不乏木屐的記載?！都本推奉亷煿抛⒅杏绣煺咭阅緸橹﹥升X，所以踐?quot;之語;黃桑柘屐蒲子履，中央有絲兩頭系(《古樂府》)之語。《晉書?宣帝記》中還有穿木屐征戰(zhàn)的記載：關(guān)中多蒺藜，帝使軍士二千人，著軟材平底木屐前行。在宋代，京師長者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆畫制的彩屐為妝奩。

　　日本木屐的起源，與中國木屐究竟有何淵源關(guān)系，沒有可靠的資料以資判斷。但是，動晉時志怪小說《搜神記》中描寫中國古代木屐云：昔作屐，婦人圓頭，男子方頭，蓋作意欲別男女也。而日本的木屐式樣也多為方形，婦女也常用圓頭木屐，而且，日本自古便將木屐寫作足下，令人深思中日兩國木屐的親緣關(guān)系。

　　布襪，日本寫作足袋。最初的布襪，是由兩塊布縫合在一起，不分趾，在腳面系帶?！洞髮毩睢分?，原封不動地引用了漢字的襪字，并且規(guī)定，皇子以下著禮服時配錦襪;朝服一品以下五位以上著白襪;無位制服配白襪，可見。只供上層社會的人穿用。江戶時代的元祿時期(1688-1704年)，中國的帶有別扣的錢包傳入日本，上面的別扣啟發(fā)了日本的技工，他們將這種別扣應(yīng)用在布襪上，免去了原先系帶的麻煩，穿用起來更方便了。在古代日本，能穿襪子是件很不容易的事情。鐮倉時代，日本政府曾規(guī)定穿襪子的期間，只限于從當年的十月十日到第二年的二月二日，即使在這一期間，也只能是年過50歲的老人和經(jīng)過各級官府特殊批準的人，才有這種待遇，這就是所謂的足袋御免。一直到江戶時代，這項規(guī)定才被廢止。