日本和服十二單的介紹
和服(わふく，wafuku) ，日文原意是“服裝總稱”，但后來專指其傳統(tǒng)服裝。該詞起源于明治維新日本國門打開后，本稱吳服，因日本人是和族所以也叫和服。 下面是學(xué)習(xí)啦小編分享的日本和服十二單的介紹，一起來看看吧。
日本和服十二單的介紹
如果說是平安時期的日本公主的話——就是所謂的帝姬，算是平安貴族中的貴族了。
貴族女性的話，除了女房之類的“家居服”和祭祀用服，基本都穿十二單的。十二単(じゅうにひとえ)，又稱女房裝束或五衣唐衣裳，是日本女性傳統(tǒng)服飾中最正式的一種。于平安時代的10世紀(jì)后開始被作為貴族女性的朝服。只不是會看場合莊重與否來增減唐衣和裳(全穿上去很重的)。
十二單衣的組成——
長袴：下身貼身的裙褲，已婚者用紅色，未婚者用濃色。早期質(zhì)地為平絹，后來為絲綢?，F(xiàn)在又分帶褶的長袴和無褶的表袴。
小袖：上身最內(nèi)層的內(nèi)衣，一般為白色短衣。
單衣：穿在小袖外面，多為綾、絹制作。
五衣：穿在單衣外面，有色彩濃淡搭配的衣服。原來為五層不同顏色的衣服，后來簡化為同一件衣的開口處縫五層布料而成。
打衣：穿在五衣外面，質(zhì)地堅挺的一層。最早的作用是御寒。因原來衣上有用木砧捶打出來的紋樣而得名。
表衣：打衣外面垂領(lǐng)廣袖的外袍，有華麗的刺繡，經(jīng)常分表里兩層。
唐衣：表衣外面的華麗短褂。
裳：顏色鮮艷，圍在后腰的長裙，多為綾或紗所制。分為三個部分：后背自腰向下為“大腰”，向后直至拖地的八幅折裙為“延腰”，系于腰間部分為“小腰”。
衵扇：彩繪并飾有金銀箔的木扇。
至于顏色質(zhì)地(花紋)之類的呢，也會因為地位、場合、季節(jié)、年齡之類的因素而不同。但是，并不是打衣想穿紅色就穿紅色，表衣想穿藍色就穿藍色的。每一種里外的配色，都是有一定的“潛規(guī)定”的。不但對應(yīng)性格、季節(jié)、身份，而且也會有很優(yōu)雅的名字?？傊軓?fù)雜。比如各種襲色的配色。
暫時就這些，自己打的。以前有一個網(wǎng)站專門介紹這個，但不是為什么關(guān)掉了，所以只能自己打了。
其它比如壺裝束之類的LZ可以自己搜搜，網(wǎng)上很多。
至于那種“裙擺拖地 很大 以白色為主”的，貌似是某些大嬸們的夸張華美畫風(fēng)，真實的不是這樣子的。
拓展閱讀
和服的解釋
日本傳統(tǒng)民族服裝。日文稱著物。
日本古代曾長期使用附袖貫頭衣,稱"小袖",是結(jié)合南方"身頃"、北方"筒袖"所創(chuàng)制，袖裉下有"身八口"(通風(fēng)口)。從公元3世紀(jì)開始,中國袍傳入日本并產(chǎn)生影響，"小袖"不斷吸收吳服(中國三國時期吳國服裝、五代十國時期吳國服裝)、唐衣(中國唐代服裝)和中國明代服裝特點，在室町時期(1338～1573)發(fā)展成擺長過膝、袖口寬大的"長丈小袖"，確定了和服的基本形式。
和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有"表著"(外袍)、"下著"(內(nèi)袍)等種類。和服長度一般齊踝,交領(lǐng),右大襟，寬袖，留身八口,上下無扣無襻,系腰帶，衣上印有家族徽記。男和服采用黑、褐、灰、深藍等色的布料，或用細(xì)格、圓點、鳥眼圖案的布料。女和服通常采用色彩艷麗的絲綢面料，有精細(xì)的刺繡、繪畫及附加飾物。女和服腰帶(奧比)質(zhì)地為織花或繡花的綢緞，長約3～5m，寬約25～40cm,通常單條織造而不加裁剪，用時裹于腰胸之間，在背后打結(jié),結(jié)眼考究,有200多種。腰帶后中部有一小墊襯,用以撐住腰帶的褶飾。在各種社交活動中，和服一直深受日本人民喜愛。
和服的特征
和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構(gòu)成，即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領(lǐng)窩處開有一個20厘米的口子，上領(lǐng)時將多余的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構(gòu)成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧靜，符合日本人的氣質(zhì)。不僅如此，和服同時也順應(yīng)日本的自然;日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風(fēng)土氣候.
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