論清朝服飾發(fā)展和演變與政治的關(guān)系
時間:
徐仂1由 分享
清朝是以滿族為核心建立的中國最后一個君主集權(quán)制王朝。在其經(jīng)歷的268年統(tǒng)治過程中,服飾從滿清入關(guān)時堅持典型的游牧服飾并強制漢人更易服制,到滿漢兩族服飾融合的短期繁榮,再到西風(fēng)漸進(jìn)時的后期衰落等變化,而這種發(fā)展和演變與當(dāng)時的政治密不可分。
一、滿清入關(guān),漢人易服
清王朝是由塞外民族滿族入關(guān)后建立的,長期生活于我國北方地區(qū)的滿族服飾具有典型的游牧風(fēng)格。清初順治帝福臨入關(guān)時為堅守其本民族舊制,不愿意輕易改變原有服式。1644年6月,山海關(guān)開關(guān),清兵占領(lǐng)北京,下江南,清世祖即位;第二年6月,福臨頒布了“剃發(fā)令”,清廷將反剃發(fā)作為歸順的標(biāo)志之一,剃發(fā)易服這一強制性活動的范圍與程度是前所未有的,因此遭到漢族人民的堅決抵抗。漢族人素持“身體發(fā)膚,受之父母,不可毀傷”之意識,在“寧可斷頭,決不剃發(fā)”的口號下聚集起來,對滿族統(tǒng)治者進(jìn)行多次斗爭,“江陰十日”、“嘉定三屠”、“六萬人同心死義,存大明三百里江山”的詩句就是最好的見證。
二、短期繁榮,滿漢相融
康熙帝作為清代第二代皇帝,同時也作為中國封建史上不可多得的圣明君主,他看到單以野蠻落后的方式去統(tǒng)治中原,實際上破壞了漢族已達(dá)到的比較進(jìn)步的生產(chǎn)關(guān)系,于是不得不緩和滿族和漢族之間的激烈矛盾,使生產(chǎn)力得到了恢復(fù)和發(fā)展,并且在不成文的“十從十不從”、“男從女不從”的條例下,兩族矛盾才暫時得到緩解。習(xí)俗有極強的傳承性,也會隨時隨地而變,由于兩族人民的廣泛接觸且頻繁,所以其演變過程中互為滲透融合,互為影響。
由于滿族服飾具有典型的游牧風(fēng)格,帶有濃郁的大自然風(fēng)格,而中原地帶由于其地理位置、氣候環(huán)境,長期以來崇尚文儒柔雅之風(fēng),所以滿漢兩族服飾在相融的過程中,既有互相替代,也保留了各自的服裝特色。
清代男子以袍、褂、襖、衫、褲為主,相繼改寬衣大袖為窄袖筒身,衣襟以鈕扣系之,代替了漢族慣用的綢帶;領(lǐng)口變化較多,無領(lǐng)子,而另加領(lǐng)衣,俗稱“牛舌頭”。在滿族的服裝上采用了漢族冕服中的十二章紋飾,只是不在常服上綴補子,而是直接繡方形或圓形補于衣上,稱之為補服;袍服袖口有吐出于外的“箭袖”,具有典型的地區(qū)特征,因形似馬蹄,被俗稱為“馬蹄袖”。其形源于北方惡劣天氣中避寒而用,待狩獵射箭時又可卷上,不妨礙形動。袍服中還有一種“缺襟袍”,前襟下擺分開,右邊裁下一塊,比左面略短一尺,便于乘騎,因而謂之“行裝”。在“嘉乾”之后,開始效仿漢服,漢服雖屢遭禁止,但其趨勢仍在不斷擴大。漢族女子清初服裝基本與明代相同,到后來不斷變化,終于形成清朝服裝特色。云肩在明代已現(xiàn)于社會女子之間,可作為禮服,清初女子在行禮或新婚時作為裝飾;清初滿族與漢族女子各自保留本族發(fā)型形制,至中期漢女仿滿宮女,以高髻為尚;鞋式旗漢各異,旗女天足,穿木底高跟鞋,漢女纏足,多穿木底弓鞋。
清朝雖有百年盛世,卻擺脫不了封建帝制統(tǒng)治的陋病,愚昧的閉關(guān)鎖國之政,使得國運每況愈下,而此時的服飾卻崇尚奢靡,追求繁縟的藝術(shù)風(fēng)格,導(dǎo)致服裝邊緣、飾物等形成精致細(xì)密之風(fēng)。乾隆時達(dá)官貴人為顯闊,曾實行過一陣反穿馬褂,以炫耀其高級裘皮。在衣服邊緣地方施繡鑲滾花邊是清代女子衣服裝飾的一大特點,早期只有三鑲五滾,后來越發(fā)繁闊,發(fā)展為十八鑲滾,以至連衣服本料都顯見不多了?!都t樓夢》中的賈府,不光老爺太太們遍體綺羅,就是妻妾仆人們也穿著綢緞為之,而其中描繪的封建家族生活奢侈無度,服飾攀貴顯富,便是這個封建王朝末期腐化的真實縮影。
三、后期衰敗,西風(fēng)東漸
至清朝后期一切都預(yù)示著清王朝已經(jīng)開始衰敗,同樣也標(biāo)志著一個革命時代的開始。
19世紀(jì)末,民族資產(chǎn)階級開始作為新的政治力量登上歷史舞臺,掀起了一場具有一定群眾性的救亡圖存的維新變法運動,一批帶有資產(chǎn)階級改良維新思想的知識分子聯(lián)名上書,建議變法維新,其中既有政治大事,也有服飾習(xí)俗。清朝末年人們服飾的變化,不僅是清王朝走向沒落的象征,也是西方文化沖擊產(chǎn)生的結(jié)果,人們由于年齡、性格、職務(wù)、愛好、階層、經(jīng)濟水平和社交范圍的不同,也在大同之中求各異:穿長袍、馬褂,頭戴瓜皮帽或羅宋帽,下身穿中式褲子,登布鞋,這是中年男子及公務(wù)人員交際時裝束;西服革履,戴禮帽這是青年男子或從事洋務(wù)者所喜好的裝束;還有極少數(shù)的開明男子的服裝中西結(jié)合,長袍,西褲,禮帽,皮鞋。而女子的服裝著重點在旗袍,旗袍本意為旗女之袍,清末時體寬大,腰平直,衣長至足,衣上飾有壽字和各色花卉圖案,如“如意牡丹”、“福祿壽喜”等,制作細(xì)膩精巧,色彩講求層次變化。服裝造型基本上采用直線,胸、肩、腰、臀呈平直狀態(tài),沒有明顯的曲折變化,掩蓋了女子的身材形體,也就談不上女性的人體美了。但由于受外來文化影響,開始縮短長度,收緊腰身,衣領(lǐng)緊扣,曲線鮮明,或大襟或斜襟的旗袍為一些女性所青睞,邊緣處鑲滾花邊或刺繡紋飾,從而襯托出端莊、典雅、沉靜、含蓄的東方女性之美;經(jīng)濟便利,美觀飾體,再加上高跟鞋的襯托,更體現(xiàn)出婦女的秀美身姿。
隨著《辛丑條約》的簽訂,在全國革命熱朝風(fēng)起云涌之中,清王朝不可避免地走向衰亡,1911年的辛亥革命,推翻兩千多年的封建專制政體,而清代服飾也在向民國服飾演變:如旗袍的改良和不斷演變。值得一提的是,旗袍演變到今天,已成為中國女子服飾的代言,在國際上享有極高聲譽。
回顧清朝服裝的發(fā)展史,可清楚地看到歷史車輪走過的痕跡,清代康乾的短期繁榮和后期衰敗對服裝多元化的影響是密不可分的,一部清朝政局的變遷史,也就是一部清朝服裝的變遷史。
一、滿清入關(guān),漢人易服
清王朝是由塞外民族滿族入關(guān)后建立的,長期生活于我國北方地區(qū)的滿族服飾具有典型的游牧風(fēng)格。清初順治帝福臨入關(guān)時為堅守其本民族舊制,不愿意輕易改變原有服式。1644年6月,山海關(guān)開關(guān),清兵占領(lǐng)北京,下江南,清世祖即位;第二年6月,福臨頒布了“剃發(fā)令”,清廷將反剃發(fā)作為歸順的標(biāo)志之一,剃發(fā)易服這一強制性活動的范圍與程度是前所未有的,因此遭到漢族人民的堅決抵抗。漢族人素持“身體發(fā)膚,受之父母,不可毀傷”之意識,在“寧可斷頭,決不剃發(fā)”的口號下聚集起來,對滿族統(tǒng)治者進(jìn)行多次斗爭,“江陰十日”、“嘉定三屠”、“六萬人同心死義,存大明三百里江山”的詩句就是最好的見證。
二、短期繁榮,滿漢相融
康熙帝作為清代第二代皇帝,同時也作為中國封建史上不可多得的圣明君主,他看到單以野蠻落后的方式去統(tǒng)治中原,實際上破壞了漢族已達(dá)到的比較進(jìn)步的生產(chǎn)關(guān)系,于是不得不緩和滿族和漢族之間的激烈矛盾,使生產(chǎn)力得到了恢復(fù)和發(fā)展,并且在不成文的“十從十不從”、“男從女不從”的條例下,兩族矛盾才暫時得到緩解。習(xí)俗有極強的傳承性,也會隨時隨地而變,由于兩族人民的廣泛接觸且頻繁,所以其演變過程中互為滲透融合,互為影響。
由于滿族服飾具有典型的游牧風(fēng)格,帶有濃郁的大自然風(fēng)格,而中原地帶由于其地理位置、氣候環(huán)境,長期以來崇尚文儒柔雅之風(fēng),所以滿漢兩族服飾在相融的過程中,既有互相替代,也保留了各自的服裝特色。
清代男子以袍、褂、襖、衫、褲為主,相繼改寬衣大袖為窄袖筒身,衣襟以鈕扣系之,代替了漢族慣用的綢帶;領(lǐng)口變化較多,無領(lǐng)子,而另加領(lǐng)衣,俗稱“牛舌頭”。在滿族的服裝上采用了漢族冕服中的十二章紋飾,只是不在常服上綴補子,而是直接繡方形或圓形補于衣上,稱之為補服;袍服袖口有吐出于外的“箭袖”,具有典型的地區(qū)特征,因形似馬蹄,被俗稱為“馬蹄袖”。其形源于北方惡劣天氣中避寒而用,待狩獵射箭時又可卷上,不妨礙形動。袍服中還有一種“缺襟袍”,前襟下擺分開,右邊裁下一塊,比左面略短一尺,便于乘騎,因而謂之“行裝”。在“嘉乾”之后,開始效仿漢服,漢服雖屢遭禁止,但其趨勢仍在不斷擴大。漢族女子清初服裝基本與明代相同,到后來不斷變化,終于形成清朝服裝特色。云肩在明代已現(xiàn)于社會女子之間,可作為禮服,清初女子在行禮或新婚時作為裝飾;清初滿族與漢族女子各自保留本族發(fā)型形制,至中期漢女仿滿宮女,以高髻為尚;鞋式旗漢各異,旗女天足,穿木底高跟鞋,漢女纏足,多穿木底弓鞋。
清朝雖有百年盛世,卻擺脫不了封建帝制統(tǒng)治的陋病,愚昧的閉關(guān)鎖國之政,使得國運每況愈下,而此時的服飾卻崇尚奢靡,追求繁縟的藝術(shù)風(fēng)格,導(dǎo)致服裝邊緣、飾物等形成精致細(xì)密之風(fēng)。乾隆時達(dá)官貴人為顯闊,曾實行過一陣反穿馬褂,以炫耀其高級裘皮。在衣服邊緣地方施繡鑲滾花邊是清代女子衣服裝飾的一大特點,早期只有三鑲五滾,后來越發(fā)繁闊,發(fā)展為十八鑲滾,以至連衣服本料都顯見不多了?!都t樓夢》中的賈府,不光老爺太太們遍體綺羅,就是妻妾仆人們也穿著綢緞為之,而其中描繪的封建家族生活奢侈無度,服飾攀貴顯富,便是這個封建王朝末期腐化的真實縮影。
三、后期衰敗,西風(fēng)東漸
至清朝后期一切都預(yù)示著清王朝已經(jīng)開始衰敗,同樣也標(biāo)志著一個革命時代的開始。
19世紀(jì)末,民族資產(chǎn)階級開始作為新的政治力量登上歷史舞臺,掀起了一場具有一定群眾性的救亡圖存的維新變法運動,一批帶有資產(chǎn)階級改良維新思想的知識分子聯(lián)名上書,建議變法維新,其中既有政治大事,也有服飾習(xí)俗。清朝末年人們服飾的變化,不僅是清王朝走向沒落的象征,也是西方文化沖擊產(chǎn)生的結(jié)果,人們由于年齡、性格、職務(wù)、愛好、階層、經(jīng)濟水平和社交范圍的不同,也在大同之中求各異:穿長袍、馬褂,頭戴瓜皮帽或羅宋帽,下身穿中式褲子,登布鞋,這是中年男子及公務(wù)人員交際時裝束;西服革履,戴禮帽這是青年男子或從事洋務(wù)者所喜好的裝束;還有極少數(shù)的開明男子的服裝中西結(jié)合,長袍,西褲,禮帽,皮鞋。而女子的服裝著重點在旗袍,旗袍本意為旗女之袍,清末時體寬大,腰平直,衣長至足,衣上飾有壽字和各色花卉圖案,如“如意牡丹”、“福祿壽喜”等,制作細(xì)膩精巧,色彩講求層次變化。服裝造型基本上采用直線,胸、肩、腰、臀呈平直狀態(tài),沒有明顯的曲折變化,掩蓋了女子的身材形體,也就談不上女性的人體美了。但由于受外來文化影響,開始縮短長度,收緊腰身,衣領(lǐng)緊扣,曲線鮮明,或大襟或斜襟的旗袍為一些女性所青睞,邊緣處鑲滾花邊或刺繡紋飾,從而襯托出端莊、典雅、沉靜、含蓄的東方女性之美;經(jīng)濟便利,美觀飾體,再加上高跟鞋的襯托,更體現(xiàn)出婦女的秀美身姿。
隨著《辛丑條約》的簽訂,在全國革命熱朝風(fēng)起云涌之中,清王朝不可避免地走向衰亡,1911年的辛亥革命,推翻兩千多年的封建專制政體,而清代服飾也在向民國服飾演變:如旗袍的改良和不斷演變。值得一提的是,旗袍演變到今天,已成為中國女子服飾的代言,在國際上享有極高聲譽。
回顧清朝服裝的發(fā)展史,可清楚地看到歷史車輪走過的痕跡,清代康乾的短期繁榮和后期衰敗對服裝多元化的影響是密不可分的,一部清朝政局的變遷史,也就是一部清朝服裝的變遷史。