數(shù)碼攝影技巧：初學攝影常見失誤例子
數(shù)碼攝影技巧：初學攝影常見失誤例子
一起來看看初學攝影常見失誤例子吧!!以下是學習啦小編為你精心整理的數(shù)碼攝影技巧：初學攝影常見失誤例子，希望你喜歡。
初學攝影常見失誤例子
1、用廣角鏡頭拍出的照片四角發(fā)黑
主要是由于閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套，28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度，因此使畫面四周受不到光而發(fā)黑。防止的辦法有二條，一是在燈光上加散光罩，使閃光成為散射光，以擴大覆蓋面;二是用白紗布蒙住燈頭，讓光線散射，使整個畫面都能均勻受光。
2、 畫面影調模糊
在排除了相機無故障和手震等原因后，就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被污漬染涂。如遇到這種情況，切忌用嘴吹或毛巾擦。應用吹氣球吹去鏡頭上的塵土，再用鏡頭刷拂去雜物，最后用鏡頭紙擦拭，使鏡片明亮如新。如仍有汗?jié)n、指紋和油垢，就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。
3、 主體人物模糊，背景清晰可辨
有兩種可能，一是手動對焦相機對焦時，焦點沒有對著主體或是主體對焦后，在構圖中又移動了位置，未重新對焦，使主體不在景深范圍之內;二是使用自動對焦相機時，沒有按快門“鎖定”焦點再重新構圖，使焦點在構圖中向別處飄移。
4、 團體合影照片前幾排清晰，后幾排模糊
凡是多排合影照，要保證每個人影像清楚，就要做到三點：一是選擇性對焦。五排人合影，選擇第二排的對焦;七排人合影，選擇第三排人對焦。二是光圈不要設定太大，一般以f4-8為宜，以保證有足夠的景深。三是快門速度不要低于1/60秒，以免有人頭部轉動使影像發(fā)虛。
5、 膠卷沒有曝光
主要原因有二：一是傍軸取景相機拍攝時忘記揭鏡頭蓋，取景器中景物清晰，但成像光線沒有進入鏡頭，膠片沒有感光。二是手動卷片的135單反相機裝片不到位，卷片時沒有注意看暗盒片軸是否在相應轉動。由于片頭滑脫，搬動卷片把手時，雖然快門上了弦，計數(shù)器照常計數(shù)，但膠片在暗盒中紋絲未動，計數(shù)器雖顯示36張拍完，實際上沒有一張膠片感光。
6、照片四角有黑影
主要原因有二：一是遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標準鏡頭的遮光罩用于28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。因標頭的視場角為47度，而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。二是用28mm廣角鏡頭拍攝時，原已在鏡頭上戴有一塊UV鏡，如再戴一塊偏光鏡的話，由于偏光鏡是兩片玻璃疊合而成，邊框很厚，再加在UV鏡的邊框，必然遮擋進入鏡頭的光線，使照片四角發(fā)黑。用廣角鏡拍攝時如需用偏光鏡，一定要先卸下UV鏡后再裝偏光鏡，才能使畫面均勻受光。
7、 影調死白或晦黑，缺乏影紋層次
無論照片是黑白或是彩色，只有曝光準確，才能獲得明快的影調和豐富的層次。照片死白是曝光過度;照片晦黑是曝光不足。機內測光系統(tǒng)是按18%的中灰反光率設計的，它可以使大多數(shù)景物曝光準確，色彩還原，但遇到某些特殊光線或景物，就需要在測光的基礎上進行修正。如拍攝雪景如不增加1.5-2級曝光量，白雪就會成為灰白色;如拍攝煤炭，如不減少1.5-2級的曝光量，黑色煤炭就會變成深灰色。因為無論多么高級的相機，也沒有思維功能，只會把一切景物千篇一律地按反光率為18%的中灰色調處理。
8、 用電子閃光燈攝的照片仍然曝光不足
原因有二：一是光圈設定過小。閃光燈的閃光速度一般都在1/1000秒以上，快門已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。沒有自動檔的閃光燈拍照，要先計算光圈系數(shù) 。二是閃光燈電力不足。新買的閃光燈要經(jīng)過十余次的充、放電，讓燈內電容活躍后再正式使用。舊閃光燈充電信號燈點燃只充了70%，在點燃10秒鐘后才能真正充滿電能，供正常使用。
9、單反相機用閃光燈拍出的照片，有半幅畫面是黑影
這是由于單反相機的簾幕快門與閃光燈不同步所致。單反相機用閃光燈拍照，要注意相機的閃光同步(各相機速度不同)。
10、 人像照片背景清晰艷麗，人物臉膛昏黑
一是逆光拍攝時使用了平均測光，又沒有對人物面部補光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海灘)，使用了內測光推薦的數(shù)據(jù)進行曝光，背景曝光適度，人物曝光不足。對此有三種辦法解決：一是用閃光燈對人物進行補光;二是在測光的基礎上加大1-2級曝光量;三是走近人物對準臉部測光，“鎖定”曝光量后(用測光記憶鈕或改為手動曝光)，再退回原位構圖，對焦，拍攝。
11、 團體合影，周邊人物殘缺
這有兩種情況，一是用平視取景相機拍攝時忽略了視差，畫面裝得過滿;二是使用單反相機雖無視差，但畫面四周沒留余地，擴印時四周壓掉了一些畫面，彩擴機只擴印出底片畫面的95%左右。所以無論使用什么相機，構圖時都要留有一定的余地。切忌人物頂天立地，塞滿畫面。
12、 照片有劃痕
如 果是底片上有劃痕，可能是兩種情況造成的。一是大盤片分裝卷使用的舊暗盒被污染，出片口絨布上夾有砂粒，劃傷了膠片;二是相機背后的壓片板上有毛刺，卷片 劃傷了膠片。使用分裝卷前，最好把片頭縮進暗盒，用吹氣球和毛刷仔細對出片口的絨布進行清潔處理后，再引出片頭使用。如相機壓片板有毛刺，可用一小塊0號砂紙小心地磨掉(注意不要磨傷壓板上的漆膜)。
13、 整幅照片影調偏藍
一是色溫很高造成的。陰天或薄云蔽日的天氣，自然光色溫高達7000-12000K，沒有使用校色溫濾鏡;二是四周有茂密的林蔭或巨幅藍色廣告、幕墻等環(huán)境反射光的影響。解決辦法是在拍攝時，使用一塊雷登85B降色溫濾鏡，如附近有藍色環(huán)境光反射，盡可能移往開闊場地拍攝。
14、 整幅照片影調偏橙紅
以下3種情況都可能使照片影調偏紅。(1)日光型彩色膠卷在燈光下使用，又沒有使用雷登80B色溫轉換型濾鏡;(2)早晚陽光的色溫只有3200K，低色溫造成橙紅色調;(3)周圍有巨幅紅色廣告或紅色建筑物，反射紅色光。
15、 用閃光燈拍攝人像時，背后投影濃重
機位閃光拍攝，如人物離背景很近，就會有黑色投影映在背景上。解決辦法有三：一是人物離背景遠一些，讓投影落于地面;二是拆下閃光燈用軟線連接進行側位閃光拍攝;三是利用淺色的天花板或墻壁進行反射閃光拍攝。
16、 使用閃光燈，人像眼球血紅
紅 眼現(xiàn)象在弱光中進行機位閃光容易出現(xiàn)。原因是黑暗光線下，人眼瞳孔放大，閃光燈的強光突然照射，瞳孔來不及收縮，強光直射視網(wǎng)膜，視覺神經(jīng)的血紅色就會出 現(xiàn)在照片上形成“紅眼”?？朔霓k法有四：一是拆下閃光燈用軟線連接進行側位閃光;二是讓被攝者目光不要直視照相機鏡頭;三是拍攝前讓被攝者注視電燈、窗 口等強光源三分鐘或預閃一次再拍;四是使用有防紅眼功能的閃光燈。
17、 拍攝的電視畫面上有快門條紋
我國電視系統(tǒng)每秒傳送25幅畫面，如果快門速度高于1/30秒，就會出現(xiàn)快門條紋。普通相機拍攝電視畫面，快門以1/15秒為宜。
18、雪景影調灰暗，白雪不白
這是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很強，測光表仍按18%反光率設定曝光組合，會把雪景還原成中灰調。如按平均測光或偏中央重點測光曝光，就欠曝1-2級，白雪就成為淺灰色調 。防止辦法是，按測光讀數(shù)增加1-2級曝光量(開大1-2檔光圈或降低1-2檔快門速度)進行補償。
用獨特的快門速度來刻畫動態(tài)的方法
一幅理想的表現(xiàn)運動員美好姿態(tài)的照片，除了要做到構圖完整、光線漂亮、影調適宜外，還必須精彩地表現(xiàn)出被攝體的動態(tài)。而反映動態(tài)往往借助于采用一些獨特的快門速度，其形式一般有兩種：
凝固動態(tài) 要讓讀者能從畫面中細細觀賞動作的驚險與激烈，此時該用1/250—1/1000秒， 直到更快的快門速度。它們能清晰地記錄動體，并能揭示動體的全貌。在采用這擋快門速度時，整個世界似乎都處于凝固狀態(tài)，一切動感全都消失了，本來拼爭激烈 的競爭場面，瞬間會變得萬籟俱寂，烽煙消散，人們可以從照片上靜觀激烈拼搏場面中的一切微小細節(jié)。用這種方式拍攝出的照片，不是以渲染氣氛為主，而是以解 析細節(jié)見長(如上圖)。盡管照片畫面是靜止的，飛濺的浪花與運動員的動作都被凝固住了，但是從那雪白的浪花與運動員那嚴峻的神情、全力握槳的舉止上可以感 覺到競爭場面的激烈與劃船者奮力拼搏的狀態(tài)。
在拍攝此類照片時，相機所選用的快門速度與動體本身的速度、方向有關。一般可以依據(jù)這樣一個簡便的公式來獲取所需的快門速度：當被攝體在中等距離(10米)上呈斜向角度進入取景范圍內時，以被攝體運動的速度乘以10，再取乘積的倒數(shù)(如該數(shù)值在相機上沒有相應的速度擋，可選用相近的速度擋)，即為所需的快門速度。如運動員長跑速度是30公里/小時，乘以10，取其倒數(shù)為1/300，則可用1/250秒快門速度擋。假如運動員是面對相機而來，則可以此為基礎，再撥慢一擋快門速度，即1/125秒;若運動員是橫向而過，則可撥快一擋，變?yōu)?/500秒。
表現(xiàn)動態(tài)
這是采用較慢甚至很慢的快門速 度來記錄運動員的動作，使觀眾在觀看時能產(chǎn)生一種身臨其境的感覺，產(chǎn)生強烈的動感或速度感。此時由于采用了較慢的快門速度曝光，襯景與運動員本身影像都會 不同程度地產(chǎn)生條狀，更令人有一種速度感(如下圖)。一般而言，快門速度越慢，模糊程度越嚴重，動感就越強。當然，此時如能再考慮鏡頭的焦距、相機與被攝 體的距離等因素，效果會更顯著。通常是焦距越長，距離越近動感越強;焦距越短，距離越遠動感越弱。
在拍攝動態(tài)的主體時，最好在畫面中再攝入一些靜止的物體作陪襯，這樣，以實襯虛，往往可使動態(tài)的效果變得更為強烈。
數(shù)碼攝影中的測光小技巧
很 多拍攝時經(jīng)常會遇到這樣的情況，在同一張畫面里有的部分亮，有的部分暗，很難達到亮部和暗部都正常曝光。不論亮暗的面積是多少，它都會影響整個畫面的測光 效果。但很多情況都是以藍天、大海作亮背景，或者夜幕做暗背景來進行舉例;下面我們選取其它的景別來比較一下，實際上，想要達到的效果和目的是一樣的，操 作起來的技巧也是一樣的。我們先來看這張照片，是相機平均測光拍攝的。
光圈f/8.0快門1/125CanonEos20D
很容易看得出來中間鴿子籠那部分很暗，沒有層次;為了能使暗的那部分增加曝光量，可以讓取景器全部框住暗的那部分，使暗面做為整個畫面的景別，這樣你再測一測光，你會發(fā)現(xiàn)光圈f/8.0，快門1/50(Av優(yōu)先的情況)。
為了能保證亮部的層次不受損失，我們取這兩次測光值的中間，也就是光圈f/8.0，快門1/80。(可以根據(jù)個人習慣重新調整曝光組合)下面這張就是以上這樣的操作得來的，可以做一下比較。
這樣的情況在拍攝時會很多，你可以依照個人的拍攝需要來決定某一部分的曝光值。
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