學習啦：舊時，鄉(xiāng)愁在我們的腦海里，如今，鄉(xiāng)愁化作一道道家鄉(xiāng)菜譜進入我們的生活里。下面我們一起看看這篇《鄉(xiāng)愁蘊藏在食物里》。

　　這幾年，關于飲食的文字看得比較多，可能是因為自己很多東西不能吃了，更加需要過過眼癮。不過話說回來，飲食類的文字，真的挺好看，尤其是一些文章大家，他們筆下的食物早已超出了吃喝的層面，能見精神，能見情感，能見生活態(tài)度，實在是豐富多彩的。早期的梁實秋、周作人，后來唐魯孫、汪曾祺，再接著晚一輩的逯耀東、趙珩、焦桐、崔岱遠等人，一路讀下來，樂趣良多。

　　正如女廚師非常珍稀一樣，寫飲食的女子，也少得多。這幾年，80后的殳俏倒是在美食文學領域風生水起，出書、辦雜志、搞新媒體，出了不少好東西。偶爾的機會，看到了林文月先生的這本《飲膳札記》，一遍讀過，很是喜歡。男人們寫飲食的文字，總是放不下“架子”，放不下“文化”，總有一些微言大義的意思在里面。林先生的這本小隨筆，則是一幅從容優(yōu)雅的生活畫卷，細膩的描述之中，透露出生活的品位和情趣，文字典雅，筆觸清新，讀來輕松，亦有美感和趣味。

　　林文月是名門之女，也是一代才女，但是書中所寫的卻基本都是日常的普通吃食，像清炒蝦仁、水晶鹵蛋、椒鹽里脊、炒米粉，這類家常的菜品，幾乎家家會做，然而粗陋與精致卻有著天壤之別。林文月說，做菜應該是藝術，藝術就需要耗費時間和心思，這種做菜的態(tài)度其實就是生活的態(tài)度。有人說過，吃飯，不僅是一個人的生活態(tài)度，更是一個民族的生活態(tài)度;孔夫子也曾經(jīng)說過“割不正不食”，同樣的菜品，你怎樣去對待，怎樣去創(chuàng)造，這就是你的用心和追求。今天的社會，土豪遍地，吃飯成了炫耀，這種筵席除了口腹之欲外，只剩下粗鄙。

　　書中還寫了臺灣肉粽、蘿卜糕這樣的年節(jié)食物，作者不僅寫了自己做的過程，還記述了當年大家庭里過年過節(jié)準備食物的場面，筆下流淌著濃濃的懷念之情。童年的味道是永恒的，這句話幾乎適用于每一個人;而對林文月這一代臺灣人來說，每一道吃食的背后，可能都是深深的鄉(xiāng)愁，炒蝦仁怎能不想起龍井?糟扣雞，怎能不感念紹興的酒糟?一道道的菜，既連接著父母的傳承，又維系著民族的紐帶，那道菜的分量，還一樣嗎?

　　公眾號：教書匠陳浩

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